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sinvergüenza · Registrado: 20 Oct 2007 Mensajes: 136 Ubicación: CERQUITA DE VALENCIA Votos: 2

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instalacion electrica para a/c
El tema tambien es aplicabla a caravanas, con las modificaciones pertinentes. Expongo AC porque es mi caso.
Artículo completo
Introducción

Esto no es un manual. En realidad es la historia de cómo ha evolucionado la instalación eléctrica de mi AC, y en cada nuevo paso los consejos que puedo dar desde mi punto de vista. En algunos casos describiré cosas que yo he hecho a mi AC, y en otros casos las cosas que yo no he instalado por falta de tiempo o presupuesto, pero que ya me gustaría instalar, y expondré como lo haría yo.

Parto de la idea de que este documento puede servir para quien conozca algo de electricidad, pero con explicaciones que pueden parecer tontas, pero que pueden aclarar cosas a los menos expertos. En todo caso el documento puede estar en continua revisión.

El vehículo de base

El Vehiculo de base de nuestra AC, que normalmente es una furgoneta, viene con todos los servicios de cualquier otro vehiculo, encendido, arranque, alumbrado, etc. Todos esos servicios se alimentan a 12V y toman la corriente de una batería. En el caso de mi AC, una batería de plomo-ácido de 80AH.

Para mantener siempre cargada la batería, normalmente hay un alternador movido por la correa auxiliar del motor de la furgoneta que a través de un regulador recarga la batería.

Es muy importante no mezclar nada del circuito auxiliar de la vivienda con el circuito eléctrico del vehículo base. En mi caso, y con el fin de preservar en lo posible la batería de este circuito eléctrico, desconecté las lámparas de alumbrado interior (las que se encienden al abrir las puertas) y el radio cassette de la batería principal, y lo conecté a la batería auxiliar, de esta forma, si tengo las puertas abiertas todo el día, o escucho varios días la música, no corro el peligro de quedarme sin batería para arrancar el motor, que es una cosa que me preocupa bastante. En una CV esto no es problema, pues el vehiculo es independiente de la CV.

El circuito de 12V de la vivienda

Para alimentar todos los aparatos de 12V de la vivienda hay un circuito con una batería propia, la batería auxiliar, que permite llevar el frigorífico encendido en ruta, el radio cassette, el alumbrado interior, etc. Para los que llevan TV o DVD y luces en el avance (yo no tengo avance) también sale de aquí la energía. La mayor parte de los aires acondicionados y refrigeradores también toman de esta batería su energía. En mi AC, la electrónica de la calefacción esta alimentada desde esta batería.

La carga de esta batería se puede hacer desde el mismo alternador que carga la principal, pero con la precaución de que al parar el motor los dos circuitos queden perfectamente aislados. Mi AC llevaba un relé con un interruptor en el cuadro, de forma que se podían unir los circuitos o separarlos a voluntad. Este sistema tiene varios problemas. Uno de ellos es que si olvidas separar los circuitos, puedes consumir las dos baterías, lo que te deja sin posibilidades de arrancar el motor. El otro problema es que si olvidas poner la batería auxiliar en carga después de arrancar no se cargaría nunca. Otro problema mas es que si arrancas con los circuitos unidos, la corriente que el motor de arranque exige a la batería principal baja la tensión de esta, y al consumir de la batería auxiliar, puede quemar los cables de unión si no son lo bastante gruesos.

Para prevenir estos problemas lo mejor es instalar un sistema automático. Es muy sencillo.

Si miramos la figura anterior, podemos ver que el alternador, a diferencia de una dinamo, para generar la corriente no utiliza un imán, sino que utiliza un electro-imán, una bobina que alimentada a 12V se comporta como un imán. A esto se le llama el estator (bobina estática). El regulador lo que hace es variar la tensión de esta bobina de forma que las bobinas del rotor generan la corriente que necesita la batería. Este es el secreto de que un alternador comience a cargar la batería desde muy pocas revoluciones de motor. Cuando aumentan las revoluciones y el alternador comienza a dar mas tensión de la adecuada, el regulador lo detecta y reduce la excitación de la bobina del estator, con lo que le corriente generada es menor. El regulador de la figura es del tipo paralelo, es decir, toma referencia de la tensión de salida para regular la generación. Hay otros más modernos que toman la referencia de la intensidad, con lo que según sea el tipo de regulador utilizado la batería se carga a tensión constante o a intensidad constante.

Cuando el motor esta apagado, en la pata +D del alternador no hay tensión alguna. Incluso si se da el contacto, sigue sin haber nada aquí, de hecho la lámpara L1 se enciende en el cuadro para indicar que no funciona el alternador, pero cuando el motor gira y el alternador comienza a generar corriente la luz L1 se apaga y aparecen 12V en la pata D+. Este voltaje desaparece de nuevo si el alternador se avería o deja de girar el motor, lo que provoca el encendido de L1 en el cuadro de instrumentos. Esta luz L1 es la que tiene el símbolo de una batería.

Aprovechando este voltaje, se puede poner un relé en el cable que une el positivo de la batería auxiliar con la batería principal, con lo que este relé se pega y conecta las dos baterías cuando el alternador genera corriente. Incluso en el caso de una avería del alternador las baterías se separan de forma que nunca son parasita una de la otra.

El circuito queda como sigue:

Cargador auxiliar

Cuando estamos estacionados en un camping o en el garaje de la AC, suele haber cerca una toma de 220V. Si la estancia es larga la batería auxiliar puede quedar sin carga, y habría que arrancar el motor para cargarla de nuevo. Para evitar esto instalamos en la AC un cargador de baterías que carga únicamente la batería auxiliar. No es normal que se cargue la batería principal de este cargador, pues si la AC esta parada no hay consumos en este circuito, por lo que es una complicación inútil, así que el cargador solo se va a ocupar de la batería auxiliar. Un cargador es un transformador con un rectificador. En los modelos mas avanzados llevan algún tipo de electrónica que estabiliza el voltaje, pero para nuestro propósito sirve uno barato. El esquema más o menos es este:

El cargador se conecta directamente a la batería auxiliar, de todas formas, hay una precaución a tomar que es importante. Se debe poner un relé en el cargador de forma que cuando este alimentado no deje que se unan los circuitos, pues podría afectar al circuito de principal de 12V, y algunos motores con electrónicas sensibles pueden resentirse, debido a que la corriente que da este cargador es pulsante, no lleva filtros, y no demasiado limpia. Yo he instalado este relé dentro del cargador y el circuito completo queda así:

De este relé utilizamos el contacto “normalmente cerrado” para que en reposo deje pasar la corriente, lo que permite pegar al relé de transferencia uniendo las baterías entre ellas al arrancar el alternador, mientras que al activarse (Cargador funcionando) corta el circuito del relé de intercomunicación y ya no es posible esta conexión entre baterías.

Además de eso, una nueva lámpara en el cuadro nos puede avisar de que esta el motor en marcha y hay corriente externa, no vayamos a olvidarlo y nos larguemos con el cable colgando detrás. EL circuito de esta nueva luz de aviso esta dibujado en verde.

El circuito de 220V

Además de los circuitos de 12V, a veces también llevamos aparatos abordo que funcionan a 220V como por ejemplo, un cargador para el teléfono móvil, o un televisor. Para estos casos disponemos en la AC de un circuito completamente independiente del de 12V.

Este circuito, y debido a lo peligroso de tener 220V dentro de un recinto pequeño y con partes metálicas debe estar muy bien protegido.

Normalmente hay dos protecciones que debe llevar. Una de ellas es un Magneto-térmico. Este aparato se pone en serie en uno de los dos hilos de entrada de 220V y sirve para detectar consumos excesivos de corriente, que pueden ser causados por un aparato que funciona mal o por enchufar un aparato que sobrepasa los límites del cableado que tenemos instalado. De no estar este aparato, por ejemplo, podríamos conectar un calefactor de 2000W a un enchufe que en realidad, con prolongadores y con todo no puede soportar mas de 1000W, con lo que arde directamente. Para un uso normal, el adecuado esta entre 4 y 8 amperios (1000W a 2000W).

La otra protección imprescindible es el diferencial. Este dispositivo hace continuamente la diferencia entre la corriente que entra por un hilo y la que sale por el otro. En caso de que la diferencia este fuera de los límites marcados se desconecta. Efectivamente si la corriente que pasa por un hilo no es idéntica a la del otro es que un cuerpo extraño esta “derivando” la corriente por otro camino. Este cuerpo extraño puede ser el agua en los cables de un frigorífico, o un cable pelado que roza en alguna parte metálica, o los dedos de un imprudente que los ha metido en el enchufe, y deriva la corriente a través de su cuerpo a alguna parte metálica. La intensidad diferencial máxima debe estar alrededor de 0,030 Amperios. De cualquier forma, siempre hay una pequeña corriente que se fuga por algún lado, sobre todo si los electrodomésticos no son de muy buena calidad. Si el diferencial salta quiere decir que algo va mal. Lo mejor es empezar a quitar cosas de la línea hasta que encontremos que es lo que tiene alguna derivación.

Con estas dos protecciones nos aseguramos que un accidente no nos va a dejar chamuscados en la AC.

Hay unos aparatos que ya llevan algunas AC modernas que es un magneto-térmico y un diferencial todo junto.

220V en ruta

Hay ocasiones en las que necesitamos 220V y no disponemos de una toma cerca, porque estamos fuera de camping o porque lo necesitamos en marcha, durante la ruta. Para estas necesidades podemos instalar un convertido de 12V a 220V.

Hay muchos tipos de convertidores, y debemos elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Sobre todo hay que seleccionar bien la potencia y la calidad de la salida.

La conexión del convertidor hay que hacerla lo mas cerca posible de la batería, pues los cables de entrada de 12V van a consumir bastante, y cuanto mas cortos sean menos energía perdemos en los cables.

Es importante que el convertidor tenga un control remoto para encenderlo automáticamente o en caso contrario podemos poner un relé en la entrada de 12V para controlar cuando arranca.

En el caso de mi AC he instalado un relé en el cargador de baterías, en paralelo con el que ya he descrito mas arriba. Cuando hay corriente externa 220V pasa esta al circuito de protección. Si no hay corriente externa arranca el convertidor poniendo una masa en el control remoto, para esto aprovecho el mismo relé que impide la transferencia entre baterías. Al mismo tiempo el relé de 220V en reposo envía la salida del convertidor a la entrada de las protecciones. Así nunca dejara de haber tensión en los enchufes de 220V.

El circuito con los relés es el siguiente:

Arranque de emergencia

Otra buena idea es prepara el circuito para arrancar el motor con la batería auxiliar en caso de emergencia. Es posible que nunca lo utilicemos, pero no es caro y nos puede sacar de un buen apuro.

Utilizando cable de buena sección, como el que se utiliza en las pinzas que venden para emergencias, conectamos la masa de la batería auxiliar a la masa del auto, pero lo más cerca posible del motor. A ser posible en los mismos tornillos de la trenza de masa del motor. Utilizando este mismo tipo de cable conectamos el positivo de la batería auxiliar a través de un desconectador de los que venden como antirrobo directamente a la toma de corriente del relé del bendix, junto al cable grueso que viene de la batería principal.

Conectado de esta manera, si colocamos el cable con buenos terminales y bien apretadas las conexiones tenemos unas caídas de tensión ínfimas que nos aseguran arrancar sin problemas con la batería auxiliar en el caso de que la principal se descargue completamente o sufra una avería.

Conclusión

Espero que este documento sirva de ayuda. Tengo que decir que yo no soy experto en automoción ni nada parecido, pero tengo algunos conocimientos sobre el tema y me gusta compartirlos. Además de eso, me gusta escuchar consejos, siempre se aprende algo. Si alguien encuentra un error en lo aquí expuesto o ideas mejores estoy deseando escucharlas. Mi dirección de e-mail es j.a.sanchez@ono.com. Siento que en el Blog no se puede meter imagenes, porque el documento lo hice con imagenes incrustadas a las que se hace alusion en el texto.Espero vuestros comentarios.

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agustmaiz · Registrado: 17 Oct 2007 Mensajes: 105 Votos: 3

He leido por encima el "tomo" que has puesto y te voy a hacer una puntualización.
Has dicho que para arrancar, en caso de emergencia, se puede utilizar la batería del habitáculo. Esto es una verdad a medias, si es de gel, no!. Las baterías de gel tienen unas características de carga, pero no entregan unos picos elevados de corriente, que sí que entregan las de ácido, para el momento del arranque (unos 200-300 amperios).
Por todo lo demás está bastante bien, puedes abrirte un espacio y poner ahí tus bricos y así poder proporcionar ideas a la gente para adaptar la auto a sus necesidades.

Saludos

Agustín.

sinvergüenza · Publicado: Mar Mar 11, 2008 12:34 am **Título del mensaje**:

Agustmaiz, buenas naches, el articulo publicado arriba no es mio,
lo vi interesante en una web y lo copie, asi que no me hago responsable de lo escrito. Un saludo.
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agustmaiz · Registrado: 17 Oct 2007 Mensajes: 105 Votos: 3

Pero para que lo sepa todo el mundo, no se puede intentar arrancar la batería del motor con una de gel, porque además de no arrancarlo, estropearemos la batería de gel.

Saludos

Agustín.


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